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Salut
Es-tu bien sûr de ton calage de distribution quand tu as changé la chaine?
Amicalement
WillyvesBonsoir
C’est où le lieu de rendez-vous qu’on puisse voir si ça fait trop loin ou pas?
Moi je suis prés de St Etienne ça doit pouvoir se faire
Amitiés
WillyvesBravo
Non seulement ça prend forme mais ça se précise!
Pour le GMC je ne suis pas encore sur de devoir changer la traverse donc pas de nouveau de ce coté.
Bon courage
WillyvesOui clairement !
Le doigt d’allumeur doit être en face du plot correspondant au cylindre qui est en fin de compression donc le n° 1 ou le n°4 quand le moteur est au repère(on peut se tromper d’un tour !!). Il faut regarder quel cylindre a ses 2 soupapes fermées: c’est celui-ci qui est en fin de compression.
Quand tu es au repère c’est le moment ou les vis platinées doivent s’ouvrir et que le doigt est en face du bon plot.
Il se peut que les vis soit réglées du mauvais coté de la came ce qui expliquerait que le doigt soit décalé par rapport aux plots
Pour régler procèdes ainsi:
1- tourne le moteur jusqu’a ce les vis soit écartées au maximum. On voit bien le moment ou le touchau est au sommet de la came.
2- règles l’écartement des vis à 0,4mm en agissant sur le contact fixe.
3 remet le moteur au repère IGN en le tournant dans le sens de la marche et en ayant le cylindre n°1 en fin de compression. Regarde
dans quel sens tourne la came et mémorises!
4- en tournant le corps d’allumeur cherche le moment ou les vis platinées s’ouvrent en utilisant une lampe témoin. Le touchau doit être du bon coté de la came c’est à dire du coté qui fait s’ouvrir les vis quand tu tournes l’allumeur en sens inverse de celui de la came.
5-quand ceci est obtenu bloque la bride de l’allumeur
6- branche le fil de bougie du plot qui est en face du doigt d’allumeur à bougie du cylindre n°1 puis les autre en respectant l’ordre d’allumage 1-3-4-2 en faisant attention au sens de rotation du doigt d’allumeur.
Ouf 🙂
Normalement ça doit démarrer.
On peut bien sûr parfaire le réglage à la lampe stroboscopique ou à l’oreille.
Bon courage
Willyves[ Edité par Willyves le 10/12/2011 17:45 ]
[ Edité par Willyves le 10/12/2011 17:47 ]
Du costaud quoi !! mais aussi effectivement du lourd !!
Le col de cygne sera en plus de dimensions généreuses.
Penses-tu qu’elle sera utilisable sur un GMC ? (je ne connait pas la dimensions des rivets)
Pour la commande: au pied ce serait peut-être pratique.
J’ai hâte de la voir marcher, toi aussi je suppose!
Tiens nous au courant et bon courage
WillyvesBonsoir
Beau boulot de conception.
Je connais un peu j’utilise Top Solid.
Pour le calcul des efforts connais-tu la résistance de l’acier chauffer au dessus du point de transformation? Moi non 😕 , je ne la connais pas. Si tu peux m’informer…
Par contre les vues 3D ne donne pas l’échelle. Combien as-tu prévu de passage pour le col de cygne? Il me semble qu’il faudrait au moins 50 à 60mm pour mieux accéder aux rivets surtout dans les angles où la machine sera à 45° par rapport aux ailes des pièces.
Autre question: jusqu’à quel diamètre de rivet la machine est-elle prèvue?
Pour info dans la construction navale ils utilisaient de gros marteaux pneumatiques avec une contre bouterolle. Il fallait être 3 : 1 au marteau (dans la coque), 1 à la contre-bouterolle (dehors) et un apprenti qui alimentait en rivet. Une équipe posait ainsi une centaine de rivet à l’heure.
Je pense que dans l’automobile ils utilisaient plutôt le même genre d’outillage que celui que tu as conçus.
Pour la pratique du rivetage, je pense qu’il faut des rivets très chauds, jaune très clair, et surtout faire très vite avant que le rivet ne refroidisse après c’est foutu.
Bon courage pour la suite
WillyvesBonsoir
ça peut venir de l’humidité qui fait gonfler les garnitures et qui aggrave le problème signalé par Frenchy. La garniture la plus “serrée” l’étant encore plus.
Normalement ça sèche après plusieurs freinages et le problème disparait au fil des kilomètres.
Il faut aussi vérifier qu’il n’y ai pas de fuite de liquide de frein au niveau des cylindres de roue. C’est une cause fréquente de déséquilibre avec les freins à tambour (vécu avec mes 2CV).
Bon courage
WillyvesSi j’avais lu comme il faut le TM 9 1803 je n’aurais pas serrer au pif 🙁
Il faut bien faire comme dit Pierrot25 qui cite pratiquement le TM.
Je suis impardonnable.
Merci à lui pour un prochain remontage
WillyvesBonjour
Oui, le bon montage est celui de droite sur ta photo mais je n’ai, personnellement, aucun renseignement quant au couple de serrage.
J’y suis allé “mécaniquement” et “avec amour”… en gros au pif 😉
Bon courage
Willyves[ Edité par Willyves le 2/12/2011 17:46 ]
Salut
Si tu n’a pas de doc technique n’hésite pas a faire des photos si tu craint de ne pas pouvoir remonter comme il faut. Ranges aussi les pièces dans l’ordre ou tu les démontes et en remettant le visserie en place surtout si tu remontes une semaine après le démontage. des fois on se rappelle plus !!
Bon courage
WillyvesSalut
C’est normal que tes amortisseurs ne reviennent pas en position initial après que tu les aient comprimé à la mains car il ne comportent pas de ressort interne. Leur rôle est d’amortir les oscillations de la suspension et pas les chocs dû au terrain. Pour cela ils doivent permettre à la suspension de se comprimer facilement et “retenir” une détente trop brutal du ressort. Ils doivent donc se comprimer plus facilement qu’ils ne se sortent, toutefois ce contrôle à la main est très pifométrique.
Des amortisseurs” nazes” se traduisent surtout par une mauvaise adhérence sur terrain bosselé.
Le banc du contrôle technique est impitoyable et peu seul révélé l’efficacité réelle de tes amortisseurs.
Ceci dit avec les ressorts à lames ce n’est pas aussi évidant que ça au dire du contrôleur qui a passé ma jeep. Il y a beaucoup de frottement entre les lames qui génère à lui seul de l’amortissement.
Conclusion fait des essai sur le terrain. Si ta jeep tient moins bien la route que celle des autres ça peut venir de la.
Bon courage
WillyvesIl ne parait pas anormal qu’un véhicule même ancien soit visible de l’arrière. Ceci pour éviter un accident ou voir l’immatriculation. Reste que les forces de l’ordre sont plutôt indulgentes en cas de non conformité.
Tu l’as dit bouffi !
Dans un rassemblement j’ai vu un Dodge qui n’avait pas de plaque du tout et qui prétendait je cite “n’avoir jamais été emmerdé”.
Comme il a été dit plus haut chacun prend ses responsabilités.
Sur ma Jeep j’ai un éclairage de plaque puisqu’il y en avait un mais pas de clignotants puisqu’il n’y en avait pas et un seul stop parce qu’il n’y en avait qu’un et qui vivra verra.
Amitiés
WillyvesBonsoir
Les planchers neufs sont en tôle de 0,70mm mais il n’y a pas de soudures en continus. Il s’agit essentiellement de faire un pointage serré reproduisant la soudure par points d’origine. L’étanchéité se fait après avec du mastic polyuréthaneVoici donc des photos bien qu’elles soient hors sujet de ce forum.
Une deuche sur Miljeep on aura tout vu:-oPourquoi il faut remplacer les planchers:
Traverse avant du châssis:
Enfin le “mythe de la grange” dans toute sa splendeur:
En réalité c’est ma propre 2CV (j’ai la carte grise à mon nom). Elle était stockée chez des voisins depuis 1990. Ma jeep étant fini j’ai décider de m’ occuper de son cas !!!!
Elle est de 1958, une gamine par rapport à nos Jeep 😀Amitiés
WillyvesMerci a tous pour vos réponses 🙂
Pour le TIG le principal défaut que j’y vois c’est qu’il est beaucoup plus difficile d’emploi que le MIG lequel pouvant être rapidement assimilé par un débutant.
Je vais donc opter pour du MIG avec gaz pour avoir une meilleur qualité des soudures.
En fait c’est pas pour une Jeep mais pour des planchers de 2CV sur laquelle la tôle est beaucoup plus fine.
Amicalement
Willyves