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Bonjour à tous,
Voici quelques photos demandées par YC.
J’espère que cela marchera. A moins qu’il faille avoir des droits supplémentaires que je ne possède pas, pour pouvoir insérer des photos.
A défauts les webmasters s’en chargeront …Volant moteur : A part la trace de l’ancienne garniture, la surface est propre et non creusée
Portée du support: l’est tout autant propre et non usinée
Epaisseur garniture origine : Rien de flagrant. Usure régulière de part et d’autre des garnitures
Epaisseur garniture de remplacement : 1 mm de perdu. cela semble acceptable
Doigts du support : Matage et notamment plus prononcé d’un coté. Je vous laisse juge. Peut-il resservir ???
Je m’aperçois que j’ai subi un échec pour les déposes de ces clichés. Pourtant j’ai un compresseur, mais visiblement cela ne passe toujours pas par la taille.
Merci à Christophe de les insérer. Je lui transfère de suite en MP.
Bon dimanche à tous
Philippe
Bonjour Michel,
Oui, effectivement c’est rageant. Et je suis content, du moins rassuré, que quelqu’un ait connu ce genre de mésaventures. Je pensais être le seul.
Donc, quand tu dis “faire tourner les pignons de la boite”, cela sous entend faire tourner l’arbre d’entrée de la boite pour aider le synchro à prendre sa place pour autoriser et verrouiller en 2ème ou en 3 ème ? Est ce bien cela ?
C’est pourtant, ce que j’ai fait. Aidé par un voisin compatissant, qui faisait tourner l’arbre d’entrée sur lequel j’avais remonté provisoirement l’ancienne garniture de l’embrayage, pour avoir plus d’amplitude de rotation.Donc, je vais redéposé l’ensemble BV/BT, et j’analyserais en profondeur à l’établi cette BV. J’ai dans l’idée de m’affranchir du train secondaire, pour être sûr qu’il n’interfère pas dans le fonctionnement du synchro (en le déposant au fond de la boite, ou le retirer carrément) et de me focaliser uniquement avec un montage à blanc sur cette ligne primaire. Je recoifferais avec le couvercle ainsi que du levier.
Je vous en dirai plus lors de son remontage, si bien sûr, j’obtiens satisfaction du fonctionnement optimum de cette satanée boite.
Philippe
Bonjour à tous,
Je vous fais une suite de la réfection de ma T84.
Dans mon garage, à l’aide de deux tournevis appropriés en appui sur les fourchettes, (c’est pas chose facile, je vous l’accorde, mais on y arrive) je réussissais à passer les vitesses, en ayant retiré le couvercle supérieur.
En attendant les nouveaux papiers joints, j’ai donc redémonté et mis les ressorts des synchros comme préconisé par YC. Ainsi, il ne pourra pas me tirer les oreilles.
Les fourchettes sont bonnes et dans leur position. De toute façon, par la mise en place de la vis conique, cela serait difficile de la mettre en mauvaise position. Les billes de verrouillages sont en place et les ressorts ne sont pas cassés. Donc, je me dis ok, cela fonctionne.
Je remets le tout sur la traverse et j’engage l’ensemble sous la jeep, le levier et la surprise ;;J’arrive à passer la marche AR et la première, avec un peu de dureté, (normal, c’est le même axe qui commande ces vitesses) en m’aidant de l’arbre d’entrée boite en le tournant à la main. (Ah, oui je vous précise, le moteur est également en réfection). D’ou cette manipulation manuelle.
J’arrive à passer avec un peu plus de dureté la 3 ème, mais impossible de passer la 2 ème
😕 😕
J’ai mis la boite au point mort, et démonté le levier et le couvercle, les bagues laiton sont libres de mouvement et ne sont pas coincées sur leur cône.
En position de 3 ème, j’ai voulu faire la même opération pour voir la position du synchro. Mais dans cette position, je ne peux retirer le couvercle, le levier engagé dans la grille de sélection en 3 ème m’en empêche.Ce que j’ai changé: les rlts, le pignon arbré secondaire, le pignon baladeur 1 ère/AR, le synchro dans sa totalité. Je n’ai gardé que l’arbre primaire et l’arbre secondaire.
Pour ainsi dire que tout est neufJ’ai vérifié tous les jeux, les diamètres, etc…. Le jonc d’arrêt du rlt était à la bonne cote.
Je pense avoir fait le tour de la question
😕 Je finirai bien par trouver, mais si quelqu’un pouvait me donner une suggestion, un raccourci de dépannage sur cette foutue 2 ème qui refuse de prendre du service.
Je précise que cette BV fonctionnait bien avant que j’y touche. A l’inspection, la bague laiton du train secondaire était HS ,coté marche AR, ainsi que quelques dents ébrêchées.
Sinon je remets toutes les vieilles pièces .. 😀A vous lire.
Philippe
Bonjour Christophe, je te remercie de nouveau pour ta réactivité de réponse.
Donc, re aie et m…e… j’ai plus qu’à tout redémonter. Du boulot en perspective, et également à acheter une pochette de joint papier, car tout est monté à l’hermétic.
J’avais un doute. Pourtant, je m’étais appuyé sur votre tutoriel de remise en état de T84, ou vous ne faisez pas état de la position de ces ressorts. C’est un peu de ma faute, j’ aurais dû réfléchir plus profondément.Juste une question: ceux que j’ai démonté, et ceux vendus par nos revendeurs habituels, ont 2 ergots.
Donc, je comprends pour l’accrochage pour de ces ressorts (ton schéma) en opposition, mais à quoi servirait l’autre ergot ? Il bute pleine masse et se positionne bizarrement. C’est pour cette raison, que tu me conseilles de meuler cet ergot restant.
Pourquoi ne les vendent-ils pas ainsi ?Philippe. Bon dimanche
Merci Christophe de ta réponse.
Aie !!
j’ai assemblé ma bt & ma bv et remis en huile. Par contre je n’ai pas mis les ressorts en opposition comme indiqué sur ton schéma. J’ai mis les ergots entre 2 cavités. C’était l’endroit le plus adéquat ( pour moi) pour avoir une meilleure tenue des ressorts.
Est ce vraiment très important de respecter le schéma, ou cela oeut fonctionner sans problème comme je les ai mis ?
Sinon, il faut que je redémonte tout. PhilippeBonjour à tous,
Je viens de sortir le moteur (un jeu d’enfant pour la première fois) de ma GPW. Entre parenthèses, j’en ai profité de sortir l’ensemble BV/BT car il y avait plus à manger qu’à boire. L’ensemble est repoussant. Tas de gravier, poussière, paille, amalgame de projection de graisse, et j’en passe…
Moins facile pour la sortir, car la hauteur de la cloche d’embraye gêne par rapport à la garde au sol de la jeep.
Disposant d’une fosse, mais heureusement d’un palan électrique sur rail IPN, un coup de cravatage au pare choc avant et hop, on sort assez facilement l’ensemble avec deux crics hydro et quelques chevrons, pour pas que cela bascule.
Là n’était pas le but de l’intervention, mais cela suintait d’un peu partout, surtout au niveau des joints spi. Et surtout, je vais appliquer la méthode de YC, pour renforcer l’étanchéité de cette maladie que la BV a, à remplir la BT. Aucun problème mécanique de ce coté là avant que je la sorte, à moins que je découvre d’autres surprises au démontage des deux blocs.
Comme par exemple: il manquait 4 boulons sur les 8 tenant la cloche d’embrayage jonction moteur.
Bon revenons à nos moutons, notamment à mon problème de bloc moteur.
J’ai appelé adslaser cité par YC comme piste pour réparer les fissures. Personne charmante par ailleurs, mais se dit pas opérationnel, du moins pour l’instant. Peut être sera t-il prêt pour l’automne et encore…
Par contre, il n’est pas très chaud, car ce procédé de soudure laser n’est efficace que sur 2 à 3 mm de profondeur… Dans mon cas cela ne me semble pas adapté.
J’ai une autre piste à Meaux MAM 77. Contact téléphonique intéressant et sympa. Plus d’1/2 heure à discuter du sujet, mais ce ne sont pas eux qui interviennent directement sur le bloc. Ils l’envoient en Suisse.
System, tu évoques “soudage technique auvergne” est ce bien qui sont situé à Cournon dans le 63 ?
J’aurai plus tendance à prendre cette piste là. Peux tu me confirmer ?
Merci
Je vous tiendrai au courant par la suite
PhilippeBonjour à tous,
Je viens de sortir le moteur (un jeu d’enfant pour la première fois) de ma GPW. Entre parenthèses, j’en ai profité de sortir l’ensemble BV/BT car il y avait plus à manger qu’à boire. L’ensemble est repoussant. Tas de gravier, poussière, paille, amalgame de projection de graisse, et j’en passe…
Moins facile pour la sortir, car la hauteur de la cloche d’embraye gêne par rapport à la garde au sol de la jeep.
Disposant d’une fosse, mais heureusement d’un palan électrique sur rail IPN, un coup de cravatage au pare choc avant et hop, on sort assez facilement l’ensemble avec deux crics hydro et quelques chevrons, pour pas que cela bascule.
Là n’était pas le but de l’intervention, mais cela suintait d’un peu partout, surtout au niveau des joints spi. Et surtout, je vais appliquer la méthode de YC, pour renforcer l’étanchéité de cette maladie que la BV a, à remplir la BT. Aucun problème mécanique de ce coté là avant que je la sorte, à moins que je découvre d’autres surprises au démontage des deux blocs.
Comme par exemple: il manquait 4 boulons sur les 8 tenant la cloche d’embrayage jonction moteur.
Bon revenons à nos moutons, notamment à mon problème de bloc moteur.
J’ai appelé adslaser cité par YC comme piste pour réparer les fissures. Personne charmante par ailleurs, mais se dit pas opérationnel, du moins pour l’instant. Peut être sera t-il prêt pour l’automne et encore…
Par contre, il n’est pas très chaud, car ce procédé de soudure laser n’est efficace que sur 2 à 3 mm de profondeur… Dans mon cas cela ne me semble pas adapté.
J’ai une autre piste à Meaux MAM 77. Contact téléphonique intéressant et sympa. Plus d’1/2 heure à discuter du sujet, mais ce ne sont pas eux qui interviennent directement sur le bloc. Ils l’envoient en Suisse.
System, tu évoques “soudage technique auvergne” est ce bien qui sont situé à Cournon dans le 63 ?
J’aurai plus tendance à prendre cette piste là. Peux tu me confirmer ?
Merci
Je vous tiendrai au courant par la suite
PhilippeBonjour, à tous
J’ai envoyé à Christophe en mp ce matin toutes les photos & vidéo, mais reçu un échec de la part de mon serveur. Je suppose trop lourd en M°. Je m’y attelle ce soir pour les renvoyer une à une.
Pour ton goujon récalcitrant, je compatis…Car travailler au 2ème s/sol ne doit pas être évident. Au moins t’es au frais, par ces grandes chaleurs 🙂
Personnellement, je crois que si tu attends un miracle….il faut que tu ailles à Lourdes 😀 . Car, c’est vrai, que on pense crier victoire et bizarrement cette culasse reste bloquée à quelques cms de la fin. Allez savoir pourquoi ??? Oxydation cumulée, goujon tordu ?
Les miens, j’ai préféré en tronconner 2, qu’attendre la Ste glinglin. Il est vrai que les miens étaient plus faciles côté accès p.p à eau avec un scalex. Le tien est difficile d’accès. Dans ton cas, dans la mesure ou ta scie à métaux se démonte facilement , mets une lame neuve, en prenant soin de la remonter entre deux goujons, avec le meilleur angle d’attaque possible. Certes pas facile…. Mais plus efficace…. Après tu changeras le goujon. Attention ⚠️ à tes plans de surface, de ne pas mettre un coup malheureux
Pour Michel, un ami m’a donné comme site “american légende “. Ils ont des goujons made us. Je l’ai appelé et tombé sur une personne fort agréable et m’a assuré cette provenance et qualité.. J’ai donc commandé et attends cette livraison en Mondial R. cette semaine débutante
Comme j’en ai bavé pour la sortir…et ne veux pas emprunter un éléphant de cirque, pour que sa gentille papatte arrive à replaquer cette culasse (à cause de goujons tordus???), j’ai pri la décision de les changer par des neufs sur le site cité plus haut.
Philippe
Bonjour à tous,
Vini, vidi, vici….
Ce matin, après 4h00 d’effort acharné, la bête a rendu son âme (dans le bon sens, car il y a très peu de casse).
Je mets ici un résumé dont la technique et outils ont été nécessaires au bon déroulement de cette opération. j’ai pris de photos et vidéo, si toutefois le webmaster en jugerait leur utilité, j’en ai pris quelques unes. Donc:
– faites vous de la place.. je les ai retiré à fur à mesure durant le déroulement du décollement de la culasse. J’aurai dû commencer dans ce sens, car j’ai eu besoin de tourner autour et même sur le devant de la jeep, pour frapper les coins de bois. Cela évitera les coups de marteau malheureux, pour les organes sensibles (dommages collatéraux);
Otez, le régulateur près de la dynamo, le filtre à air, le filtre à huile, le radiateur & la barre la reliant au niveau du pare brise, l’avertisseur, la pompe à eau– l’outil en tube carré est absolument nécessaire pour décoller la culasse de 30 à 34 mm. (c’est certainement la méthode la plus chirurgicale et douce). Après mis en place de vis CHC M8 Lg30/40 en guise de prolongateur, se qui portera l’ouverture entre les faces des plans à 42mm
-je précise que les tiges filetées & écrous en inox. C’est ce qui résiste le mieux à la traction. Les tiges en acier ordinaire (sans citer notre magasin de bricolage favori où en trouve tout, même le dimanche) auraient déjà rompues ou le filet des écrous arrachés.
Je peux vous assurer que j’ai attrapé des sueurs, rien qu’en pensent au filetage des bougies. pourvu que cela tienne, et miracle, aucun filet d’arraché ou d’endommager. Pour assurer le maximum de prise sur les filets, retirer les joints sous la bougie– pour la chauffe, je n’ai pas eu le résultat escompté, malgré de la dilatation apportée par la flamme, notamment sur le goujon récalcitrant (Spear=> conseille le froid à -35°… le froid à plutôt tendance à resserrer l’alésage sur le goujon)
– pour les coins en bois, ils ont également leur limite. Malgré la nature en chêne, une bonne pente d’attaque, et mis aux endroits stratégiques, mon garage est tapi de copeaux d’allumette…en chêne (pratique pour le BQ de ce week-end)
– le palan électrique avec élingues ont été heureusement d’une forte utilité, et me semble pour opération ABSOLUMENT nécessaires. Sans eux et assisté de mon voisin en seconde main (novice en méca), cette culasse est enfin sortie, néanmoins sans avoir tronçonner deux goujons, coté p.p. Car, il m’était impossible de faire autrement.
– surtout, surtout, quelques coups de maillet seront nécessaire pour remettre à chaque fois à niveau la culasse. car la moindre mise en biais…et là ça coince
– rassurez vous j’ai pu extraire sans de difficulté les deux bouts de goujons restés dans le bloc moteur à l’aide d’une bonne clé à griffe, digne de ce nom.
– les bouts restants sont sortis à la frappe avec un chasse goupille approprié. J’ai remarqué d’un goujon d’un plus fort diamètre et fileté de tout son long, a été changé (celui du milieu coté soupape jouxtant le goujon du collecteur d’admission). Apparemment bien réparé et de toute façon, ce dernier n’était pas la cause du grippage.
Reste à nettoyer les plans, les miettes de bois, la calamine, les trous de passage huile et eau, et changer tous les joints dont les organes annexes ont été déposés.
A ce propos, quel sorte de joint de culasse, me conseillerez vous ? cuivre ou normal avec de l’hermétic ?
J’ai deux goujons à changer, à quel endroit doit-on s’adresse pour avoir de la qualité? car, j’ai lu que certains goujons n’étaient pas à la hauteur de qualité attendue et que certains écrous, serrés au couple, venaient à casser le lendemain 😕Voilà, j’espère ne pas avoir pas été trop long dans mon discours (un peu moins quand même que le cumul de heures passées), mais je pense nécessaire, si toute fois quelqu’un serait dans la même situation.
Dites vous bien que rien n’est insurmontable, prenez patience et sur tout bcp de ruse et éviter les chemins sans issues. ne vous bloquez pas sur une idée..
Je tiens à vous remercier tous pour vos conseils, car même si vous n’avez pas mis les mains dans le cambouis, vos écrits, vos idées ne m’ont pas laissés indifférents et j’étais beaucoup moins seul. Un coup d’épaule au moral, en quelque sorte…
Amicalement
Philippe
Bonjour à tous,
Oui, je pense comme toi à une coiffe de queue de soupape, mais effectivement que vient elle faire là, posée sur la fonderie près des ressorts de poussée des soupapes???
Je pense qu’elle a été oubliée pour un réglage quelconque par l’ancien proprio.Par contre concernant ce démontage culasse, je suis dans une misère noire, pour ne pas dire autre choses, et je ne sais comment m’en sortir sans tout casser et voudrais savoir si quelqu’un a été vraiment dans cette impasse. Je vous explique:
Le montage en tube pris sur les bougies est arrivé à ses limites puisque les 4 bouts de fer touchaient la culasse. L’idée a été de mettre des CHC M8 à l’envers dont les têtes étaient guidées par la naissance des trous de culasses, dont les goujons avaient laissé la place.Or, je suis arrivé à écarter la culasse d’environ 30 à 32 mm et maintenant c’est vraiment très dur et ça ne bouge plus. En plus j’ai mis des cales en bois en coin de part et d’autre, surtout sur le goujon le plus près de la p.p à eau qui est récalcitrant. ( c’est pratiquement un des seuls dont le dégrippant reste à niveau)
Donc si je force au serrage, je risque d’arracher les filets de bougies du cylindre 1, voire même le 2. Ou d’arracher le filetage du goujon dans le bloc moteur.
Je ne vois plus que 3 solutions. Dites moi, si je me trompe et qu’en pensez-vous? :
– j’essaye de remettre en place cette culasse en contact avec le bloc de moteur et faire ensuite plusieurs montée/ descente dans l’espoir que l’oxydation se résoudra (possible qu’un copeau de métal se soit formé dans un alésage de goujon de la culasse avec le contact goujon, puisque j’ai pu la lever de la côte précédemment citée.
– je mets un coup de flamme près de l’alésage dans l’espoir de dilater de quelques pouillemes et de serrer les tiges filetée + coin
– je tronconne ce goujon par l’ouverture des 30mm d’écartement et remplacerai ce goujon par la suite en espérant que je peux l’extraire sans trop de difficulté.
A défaut si quelqu’un a une formule magique du type “abracadabra” je suis preneur. Je dérape, mais ça fait du bien pour le moral. Cela maintenant 4 à 5 jours que cette satanée culasse m’exaspère et je vous parle pas des misères que je vais trouver derrière….
Bien amicalement
Philippe
Bonsoir à tous.
Petites news concernant cette culasse qui me fait de la résistance depuis 5 jours maintenant.
Fabrication à l’identique et mise en place de l’outil en tube carré coiffant les bougies.
Fabrication d’une chape en triangle qui coiffe le dessus de la sortie de la p.p à eau et mise en tension par palan. (Dans le but d’équilibrer par rapport aux décentrage de l’alignement des bougies. J’arrive à lever de 2 à 3 mm côté bougies, par contre rien côté allumeur.
Pour l’instant je n’arrive même pas à insérer des cales en plastiques ou en bois.
Je n’ose pas forcer sur l’outil côté bougies, car la culasse se met en travers et je crains de tordre les goujons.
J’ai tout débandé et j’ai frappé à l’aide d’un jet en cuivre sur les goujons coiffés de leurs boulons respectifs, pour que le dégrippant puisse renter verticalement entre les goujons et le haut de la culasse, et fasse encore plus son effet en profondeur.
A la longue ( certains anciens disaient: le marteau et le chalumeau sont l’âme de la mécanique….), je tenterai bien un coup de décapeur thermique ou un coup de flamme, dans le but de dilater et de dissoudre les impuretés de collage du ldr ainsi que la rouille, auprès des logements des goujons. De toute façon, c’est de la fonte, je pense prendre aucun risque en n’y apportant quelques degrés. Ça ne peut pas être pire lorsque le moteur est en fonctionnement normal en route.
Car franchement, vu comment ça résiste, ça donne l’impression que ce joint de culasse est d’origine et à débarquer avec sa jeep.
Amicalement
Bonsoir à vous. Et merci à vous tous, de vos précieux conseils.
J’ai déjà tenté de mettre un coup de démarreur en conservant les écrous de la culasse à 3 mm. Sans effet..hélas!
Cela fait maintenant 2 jours que j’arrose les goujons avec du dégrippant industriel, et je vais sûrement prendre la version de YC, à savoir le montage en tube carré pris sur les 4 bougies. Je doublerai par une platine en fixation sur les 3 vis de la p.p à eau que je mettrai en traction par un palan électrique dont je dispose. J’ai tout le matériel pour faire le montage, mais pour les bougies, j’ai bien cassé la porcelaine visible, mais je n’arrive pas à extraire l’âme centrale avec ce qui reste de porcelaine autour. Ça résiste au meulage et même au chasse goupille adapté, en frappant comme un sourd….
Sur ce sujet, on précise de percer 😮 OK mais avec quoi? Un forêt au carbure? Car c’est une matière très très dure. Ou alors je tente un coup de presse ? En essayant de ne pas mettre à mal la bougie.
A vous lire et merci encore à vous tous les amis
Bonjour Christophe et merci de ta/tes réponses spontanées.
Oui, je pense (bien ou à tord) que ce soit un moteur Go Devil. En bas, est rivetée la plaque de chez Ford. Regarde dans les photos de ma galerie, tu me confirmeras.
Rassuré que tu connaisses pas cette pièce… et non rassuré… A moins que quelqu’un d’autre l’ai vu sur une GPW ?
Cette pièce venant d’une autre mécanique aurait peut être servie de butée ou de rehausseur ou de quoique ce soit pour aider à la réfection des soupapes ou guides??? Et oubliée et enfermée par l’ancien/anciens propriétaires ??? Je dois être le 3 ème….
Cordialement
PhilippeBonjour à tous,
J’ai eu le même problème que YC ainsi que toi Michel.
Je me suis inscrit sur le site en faisant une présentation sommaire de mon avatar, mais pas détaillée … de ma personne (je pense que cela les a déjà froissés).
En parallèle à cette demande, j’en ai profité pour exposer un problème d’allumage sur ma jeep. Pas de réponse de leur part, hormis qu’ils ont rejeté mon inscription. Pensant à une erreur, j’ai donc récidivé mon inscription et là, re-réponse nettement plus appuyée, je cite: j’en savais plus qu’eux par rapport à ma demande d’explication de la panne.
Ils m’ont fait bien sentir qu’il était inutile de retenter toute nouvelle inscription. Mon compte est définitivement banni de leur site. ??? A ne rien y comprendre sur leurs réactions et positions en tant que demandeur, à être nouveau membre de leur site ….Cependant ils m’ont laissé le droit de visite en tant qu’invité” pour consulter le forum des pannes.
Donc, ces modérateurs de ce site sont un peu chatouilleux sur les principes. Leurs réactions sont tout autant étonnantes.
Pour ma part, je les ais également banni
Michel94 a écrit :
BonjourPrise de position pour le moins étonnante 😕
Quand à l’aspect commercial, ils repasseront. Ne sont-ils pas maqués avec JV ?
Comme cela fait un petit moment que je n’ai pas été sur leur site, je suis peut-être dans le même cas, sans le savoir. J’irai voir.