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Bonjour à tous
Dans un commentaire accompagnant la photo des maitres du web, je vois Jean Louis (site M201).
Dois je comprendre qu’il existe un site “spécial” M201 ? Est ce une partie de Miljeep dédiée uniquement à la M201 ?
Pouvez vous m’en dire plus ?
Merci et bon week end.
Stan
Bonjour à tous
Très belle restauration Filitosa, félicitation.
Bienvenu parmi nous.
Stan avec sa M201 24 v de 1960
Bonjour
Hier plus de panne…
J’ai cependant commencé quelques vérifications :
– Le câble sonde et sa cosse côté moteur sont OK.
– Cable sonde débranche côté moteur : Indicateur à zéro.
– R sonde (à 20° sonde en place sur le moteur) = 12 800 ohms. L’indicateur est à zéro (aiguille complètement à gauche).
– R sonde (à 60° sonde en place sur le moteur) = 1 560 ohms. L’indicateur est à 70°.
Lors de ma prochaine sortie je mesurerai la résistance de la sonde moteur chaud (90°).
Et dés que la panne réapparaitra (aiguille au max à droite) je ferai aussi une mesure de la résistance et je “tripoterai” les câbles pour voir si effet sur la panne et donc essayer de trouver un câble potentiellement défaillant.
Je vous donnerai des nouvelles quand j’aurai fait tout cela.
Merci pour vos conseils.
Un très beau travail de conception et de réalisation !
Christophe merci pour les photos.
Bon dimanche à tous
Ce qui est bizarre c’est qu’avant hier j’arrête la jeep avec le pb et qu’hier matin sans que la jeep ait bougé le pb a disparu…
J’ai un peu roulé le temps d’attendre 80° et pas de pb alors qu’il y a eu mouvement donc vibration, choc, etc et que donc je pense que si il y avait un pb de connection ou câble partiellement coupé j’aurais du avoir le pb.
Néanmoins, je retiens l’idée de faire un ctrl visuel des câbles puis si je ne trouve rien de faire un câblage provisoire en fil volant (un par un pour voir celui qui posera pb).
Connaissez vous le mode de fonctionnement de l’indicateur :
– cable sonde à la masse = t° mini
– cable sonde debranché = t° maxi
Ou est-ce l’inverse ?
Merci
Bonjour à tous
Michel, je suis également intéressé, peux tu m’envoyer les photos.
Grand merci
Bon week end
Stan
Bonjour
Pour limiter l’adhérence des projections (appelés “gratons” il me semble) lors de la soudure avec fil fourré vous pouvez utiliser un produit anti-adhérence : C’est relativement efficace.
Voici un exemple
https://www.amazon.fr/dp/B08LNB82GG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Bonnes soudures
Stan
Bonjour à tous
J’ai lu (je ne sais plus où) qu’il fallait utiliser de l’huile minérale uniquement et surtout pas d’huile de synthèse : Vous confirmez ?
Crdt
Stan
Bonjour
Je confirme l’efficacité, le fait de rayer les restes de peinture avant baignade des pièces peut accélérer le processus.
Pour la sécurité, j’ajouterai :
Toujours verser la soude dans l’eau et non pas l’inverse.
La réaction étant exo thermique cela limite le risque de projection.
Cette préconisation est également valable pour les mélanges acides.
Bon décapage
Stan
Bonjour
Effectivement je confirme l’entreprise est sérieuse, j’ai commandé mon poste chez eux sans problème, un copain a commandé le même et lors de la réception il y avait un raccord qui fuyait, le SAV e renvoyé un raccord neuf rapidement.
Bonnes soudures…
OK merci du conseil.
Je démonterai cela plus tard car pour l’instant j’ai d’autres sujets en cours…
Bonne soirée
Bonjour
Merci pour vos retours j’ai donc fait quelques mesures sur le train avant :
– Axe des roues D=G= 345 mm
– Axe des amortisseur (milieu de lame) D=G= 235 mm
– Axe des jumelles (vers l’avant) D=352 mm et G= 334 mm soit un écart de + 18mm
– Axe des jumelles (vers l’arrière) D=325 mm et G= 306 mm soit un écart de + 19mm
On constate donc bien un écart de flèche de l’ordre de 18 mm entre D et G
Les autres cotes sont identiques donc pas de déformation de chassas ou autre, je pense donc que j’ai bien un pb de lame.
L’idée de démonter et interchanger les lames me plait bien, ce serait en outre l’occasion de vérifier l’état des jumelles.
Pour démonter, il faut soulever le châssis de manière à ce que les roues portent à peine puis démonter les jumelles / axe amortisseur : C’est ça ?
Ça parait simple ? Il n’y a pas de piège ou point d’attention particulier ?
Crdt
Stan
Merci pour ces retours, je vais donc réaliser quelques mesures.
Concernant les lames, comment faire la différence entre D & G en l’absence du repère peint ?
Il faut les démonter pour les mettre sous charge et mesurer lesquelles ont une flèche plus importante ? Pas de moyen plus simple ?
Crdt
Bonjour
J’ai un STAHLWERK (CTM-250 ST4) en 1 (MIG/MAG, TIG, MMA, Plasma), il est polyvalent et plutôt de bonne qualité
J’ai réussi à souder de la tôle de 1 mm avec du fil 0.6mm avec intensité mini (de l’ordre de 40 A) mais n’étant pas un pro c’était délicat et j’ai du meuler pas mal…
Quand j’ai 2 tôles fines à souder l’une sur l’autre, j’imite la soudure par point : je perce une des 2 tôles puis je soude en remplissant les trous, je meule : Les pro trouveront que c’est du bricolage mais l’assemblage est invisible après peinture…
L’option plasma est assez pratique, je m’en sert souvent pour découper de la tôle (j’ai fait les plaques d’immatriculation ma M201).
Stan
L’indicateur est de marque Jaeger.
je viens de remplacer la jauge par un potentiomètre : pour avoir une indication de réservoir plein à vide il faut faire varier la résistance de 0 à 2300 ohms.
Je ne vois pas cette caractéristique mentionnée chez les vendeurs de pièces donc ça va être galère pour trouver la bonne jauge…
